por GRISELDA GARDINELLI
¿Cómo y cuándo comenzó tu carrera profesional en el diseño de la Haute Couture?
- En el diseño de la ropa comencé en 1976 y en el diseño de la Alta Costura en 1984, aproximadamente, cuando ya tenía cierta experiencia con los desfiles, con los talleres, con las modistas y en el diseño mismo. Desde entonces hasta hoy estoy tratando de especializarme día a día.
-¿Cómo se define la Haute Couture?
- La Alta Costura parte desde un diseño exclusivo, único e irrepetible, por ende, necesita de una confección, de una materialización única y preciosista. Se transforma a veces en un «objeto de arte».
-¿Eso quiere decir, que es algo para el asombro, algo espectacular?
- Sí y no. Pude ser algo muy conservador, muy clásico también, pero requiere de un diseño y de una terminación sumamente preciosista para que la gente que lo observa vea «un objeto de arte terminado a mano».
-Cuando se habla de «Haute Couture» se piensa en vestimenta para mujeres jóvenes adultas, sin embargo, en tu última colección desfilaron jovencitas desplegando seducción y asombro con las micro–minis. ¿Cuál fue el criterio de hacer «entrar» la Alta Costura en las jovencitas?
-Fue un criterio de poder abarcar un público, un targuet que está totalmente dejado de lado que es: la del público joven en la Alta Moda. La juventud está invadiendo el mercado del consumismo y del prêt–à–porter, de la difusión, de la masividad. Entonces dije, voy a hacer para todos los grupos humanos. En mis desfiles he puesto mujeres de hasta 80 años luciendo moda y, en este último dije, vamos a hacer algo de Alta Costura en el ámbito internacional, donde una nena de 15 años reluzca y quede el mundo asombrado. Me fascinó ver mujeres jóvenes que puedan verse envueltas en prendas con una elaboración tan preciosistas.
-¿Cómo ves a América Latina y, en especial, a la Argentina de hoy, desgastada, asolada económicamente, para unirse al fenómeno de exhibirse, de competir en las pasarelas del mundo?
-No veo un lugar muy lejano, con la diferencia que hay en lo que estabas hablando, la Argentina, es un país que está muy en la «mira» porque somos hijos de europeos, porque tenemos un gusto refinado y, por sobre todo, porque Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, muy mundana, muy bella, con un sol de razas de gente muy linda, entonces, obviamente toda la prensa mira a la Argentina como un objeto de excentricidad. Por experiencia te digo que fui el único diseñador de Alta Moda que cerró y se vio por diferentes canales americanos y europeos, incluyendo la CNN en la semana de la Alta Moda Argentina, mostrando con asombro que en Buenos Aires, en las pampas, en la Patagonia, se vean mujeres tan o más espectaculares que en el mismo París.
-¿Creés que Bs.As. va a instituirse como la capital del diseño y la moda en Latinoamérica?
-Buenos Aires está intentando ser la capital de la moda latinoamericana. Esto es algo muy ambicioso, porque no hay un mango ni en el gobierno ni en nosotros, los diseñadores, menos en las industrias que venden, venden y luego desaparecen. Por eso no podemos competir a nivel industria con Venezuela y, con Brasil, menos. Sí podemos competir a nivel industria. Entonces, sí vamos a ser como unos grandes diseñadores bohemios. En los diseños estamos muy capacitados y nada tengo que envidiar en el ámbito creativo, pero no estaría aquí sentado en el barrio de Belgrano, tendría que estar en Nueva York para decirte soy bárbaro y llegué. Aquí sí soy bárbaro y llegué, pero estamos luchándola día tras día. Ahora estoy viendo de tener suerte de que algún textil, de Suiza, Italia o París me dé materiales textiles «novedosos» para hacer algo diferente. Pero no es tan sencillo. Estamos en un país muy austral, lejano y, a la gente no sé si le interesa tanto.
-¿Te valés de la tecnología para elaborar tus diseños?
-No. Lo único que sé usar es este celular y está calculadora. A la computadora la detesto y ese grabador que vos tenés en la mano, para mí es de vanguardia (risas).
-Los jeans son una prenda que hoy no hace diferencias, que no discrimina edad ni status social. ¿Se te ocurrirá incluirlo en algunas de tus futuras colecciones, como alguna vez lo hizo Saint Laurent, en décadas pasadas?
-No. Eventualmente al jeans lo usé en algún prêt–à–porter bordándolo con cristal y piedras pero no es prenda de mi devoción. Me parece lindo que quede muy bien en gente que tiene buen cuerpo, que es parte de un objeto sexual, que forma parte del cuerpo, que es un pedazo de piel pero, te digo más, ya no tengo un jeans en mi ropero.
-Sabemos que tu fuente de inspiración es el Universo Femenino. A partir de ahí y sabiendo que el surrealismo ejerce un gran hechizo en Roberto Piazza: ¿has pensado cuál va a ser el tema de tu próxima colección? ¿Tenés algún esbozo?
-Sí, tengo un esbozo bastante importante que es, darle mucho énfasis a la juventud. Es más, creo que se va a llamar «Juventud 2002». Nunca lo dije, te lo comento como primicia, aunque sigue siendo un primer rótulo, un primer esbozo. Estoy incursionando en la juventud, pero en todo el Universo, en la juventud del joven como la que tenemos nosotros adentro desde mi abuela hasta nosotros. Hacer énfasis en la pasarela, que una mujer se siente joven.
-Todo artista sea diseñador, artesano, escultor, poeta, etc., tiene respecto, a su obra, un sueño ¿Cuál es tu sueño hoy?
-Mi sueño hoy es hacer un desfile en la calle para 50.000 personas como hace cualquier recital, cual-quier música horrenda, callejera, que se llena de gente. Bueno, hacer un desfile de Alta Moda para el pueblo, para que lo vea todo el mundo y en forma gratuita, viendo bajar esas obras de arte con mujeres bellas que suban y bajen escaleras mostrando eso, pero no para una elite. Esto lo logro en T.V., pero la calentura y el énfasis que lográs en un lugar en vivo es el de la mujer bajando con viento al aire libre.
-La poesía desnuda el espíritu. Los diseños de la moda actual desnudan el cuerpo.
¿Cómo interpreta Roberto Piazza estos fenómenos de la desnudez y semidesnudez del cuerpo?
-Mirá, habría una explicación sociológica. Creo que todo lo que sea sexual es muy cautivador y shockeante. Yo he mostrado mujeres desnudas íntegramente, algunas sin vello púbico cubriéndolas con una gasa representando la lujuria y he mostrado mujeres con el culito al aire y era mucho más erótico. Partiendo del génesis de la moda ¿para qué uno se viste? Uno se viste para seducir al que está enfrente, inclusive desde uno mismo se gusta o no y después comienza a seducir a los que lo rodean, sus pares, sus amantes, su histeria, pero en la moda uno se desnuda, cubre y vuelve a desnudar para lograr adrenalina.
-¿Creés que tiene que ser la liberación de la mujer en el sexo y otras áreas?
-Yo no creo que haya tanta liberación en la mujer y en el sexo. Creo que hay una liberación general. Creo que hay una necesidad de shockear a ver quién es el que más golpea. Yo no soy de poner transparencias para que los hombres fotógrafos se desesperen fotografiando la mejor cola o la mejor teta de la pasarela. Hago una desnudez y semidesnudez para lograr una elegancia y una sensualidad permanente en todos mis actos sin chabacanería de lo hecho, he puesto travestis desnudos hasta el diablo con el miembro erecto y los pasé en la pasarela desfilando en una orgía con Venus, pero eso es bizarro, hoy estoy jugando con la sensualidad, con pájaros, vuelo, etc.
-¿Cómo ve Roberto Piazza a la mujer en el plano concreto de la vida, exenta de ese glamour, de ese lujo, bajándola de ese mundo surrealista?
-La veo en una etapa muy complicada y muy difícil de sobrellevar por diversos motivos: por el feminismo, por el machismo, por la marginación, por la discriminación, por la mediocridad, por las obligaciones, por las crisis culturales. Le cuesta tomar una identidad. Le va a costar mucho. Venía bien en los años 40 o 50, venía, venía y cuando empezó a querer romper con estructuras, creo que empezó la guerra de sexos y empezó a querer igualar y eso es imposible. Y ahora la gente muy joven empieza a tener un lindo horizonte pero de ahí para abajo está confundida. O es ama de casa, o trabaja, es mantenida o no es mantenida, le pregunto a mi marido o me libero de él ¿Qué carajo quiero?
-¿Sumaste a tu talento una formación académica para tu rol de diseñador?
Lo único que estudié a medias fue Bellas Artes, llegando a estudiar las materias que más me gustaban y nada más.-
Este reportaje a Roberto Piazza es un homenaje a Griselda Gardinalli, fallecida a fines del 2011, la que reafirmó el concepto que el diseño de moda tiene un neto contenido artístico. Vaya nuestro recuerdo y admiración a ella, colaboradora permanente en las páginas de El Búho.
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